Строим каркасный сарай своими руками: где, из чего, как?

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

• не ближе, чем в метре от межи;
• не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
• только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

• не ближе, чем 4 м от межи;
• не ближе, чем 12 м от жилых домов;
• не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

• постройка не будет портить общий вид;
• земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
• в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе.

К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

• профнастил — самый дешевый и простой вариант;
• сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
• деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

• ондулином,
• профнастилом,
• волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

• ширину, высоту, длину сарая;
• уклон крыши;
• место расположения дверного проема;
• стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
• глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками. 

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

• скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
• с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
• снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая. 

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

• устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
• в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
• угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
• устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
• делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
• крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
• распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
• чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
• для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
• на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

• Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?
• Из чего построить хозблок?
• Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

пошаговых инструкций по строительству удобств.

• Подходящее место для дачного сарая
• Типы навесов для сада
• Строительство сарая для дачи из пеноблоков своими руками
• Как построить деревянный сарай для сада

Первая уличная постройка, которая обязательно должна присутствовать на даче, это сарай, или другими словами, хозблок. Его польза заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилище на даче, в сарае можно хранить все необходимые инструменты, а когда дом будет строиться, сарай можно использовать как курятник, т. к. кладовая, место для хранения дров и т. д. Для того, чтобы построить сарай для дачи своими руками не потребуется много времени и денег, поэтому сейчас мы предоставим вам всю необходимую информацию для того, что бы вы сами сделали удобную служебная площадь.

Подходящее место для дачного сарая

Сарай для дачи своими руками

Так как сарай для дачи прослужит вам не один десяток лет, он должен быть построен в удобном месте, что бы вид УСАДЬБЫ территория не испорчена, и эксплуатировать этот билд было удобно. Для начала необходимо предоставить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определить место расположения сарая. Одни садоводы предпочитают размещать в жилом доме, что бы сарай не попадался на глаза гостям, другие наоборот декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора на всеобщее обозрение. Поэтому расположение сарая, в первую очередь, будет зависеть от ваших предпочтений, основания, опирания на сарай, назначения и т. д.

Виды навесов для дачи

На сегодняшний день целесообразнее строить следующие виды навесов:

• Сарай эконом класса из необрезной доски
• Сарай кирпичный
• Деревянный сарай
• Сарай из пеноблока

Кратко рассмотрим преимущества каждого типа.

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом класса, то основным его преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Этот флигель будет служить лишь временной постройкой на то время, пока основное жилье строится или ремонтируется. Экономичный сарай можно построить даже без фундамента, просто поставив его на широкие брусья или поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данного здания составляет не более двух суток, а особенности строительства следующие:

• Оптимальные размеры: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
• Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом или толем
• Материал изготовления – каркас из брусков, обшивка фанерной доской
• Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в каслу или шпалере

Что касается сарая из кирпича, то основным его достоинством является долговечность, прочность и гармоничное сочетание с садовым декором. Строительство сарая из кирпича требует возведения ленточного фундамента, правильного выбора места расположения постройки, утепления стен, пола и крыши, а также применения солидных финансовых средств. Однако если построить сарай для дачи своими руками из кирпича, то такое сооружение прослужит вам не один год и может быть использовано в различных целях (как складское помещение, мастерская, садовый домик).

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса является одним из самых популярных и недорогих вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет прослужить дольше, поэтому ориентируйтесь на то, как построить сарай из бетонных блоков и дерева, т.к. последний раз дачники выбирают между вариантами строительства.

Деревянный сарай для дачи

Строительство сарая для дачи из пеноблоков своими руками

На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок, является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Главное его преимущество – скорость монтажа и высокая долговечность (не менее 25 лет). Не благополучие пеноблока заключается в его дороговизне и необходимости профессиональной помощи при возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по строительству сарая из бетонных блоков своими руками:

1. Приступить к подготовке участка под будущий фундамент: убрать мусор и убрать грунт (не менее 50 см).
2. После этого приступают к заливке ленточного фундамента (готовый фундамент должен полностью затвердеть в течение нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, то обязательно заливают свежую воду в фундамент, что бы не происходило высыхание и растрескивание раствора ).
3. Когда фундамент высохнет, нужно снять с него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
4. Приготовление раствора для кладки пеноблоков. Необходимо использовать цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4

Стены из пеноблоков

1. Приступаем к кладке пеноблоков, необходимо реализовать угол, только после их возведения переходим теперь к возведению стен. При укладке пеноблока необходимо использовать отвес и строительный уровень, чтобы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забудьте оставить место для дверей и окон.

Конструкция сарая и пеноблок

1. Перейти на крышу. Для этого используют любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть и односкатной, и двускатной, но лучше использовать последний вариант, т.к. это более привлекательно.

Сооружение кровли

1. Приступая к финалу, вставляем двери и окна, строим и утепляем пол.

1. Ну и в заключение приступаем к отделочным работам: внешняя и внутренняя часть стен штукатурка? (внутри можно просто обшить гипсокартоном), обустроить территорию возле благоустройства садовыми фигурками и другими архитектурными формами.

Применение сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблоков своими руками считается построенным. При необходимости ведите его к сетке и наслаждайтесь рукотворным садовым строительством!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачных удобств, а именно строительство сарая эконом класса на дачном участке.

Как построить простой деревянный сарай далее:

1. Подготовить площадку для будущего сарая (убрать мусор и замостить площадку гравием)

Фундамент для сарая

1. По углам планируемой постройки вкопать 4 трехметровых столба по 60 см в грунт. Нижнюю часть будущих столбов следует утеплить от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов утепления, например, с помощью толя). Задние стойки обязательно делайте на 15-20 см ниже, чтобы сделать уклон воды.

1. Выполнил конструкцию нижней и верхней рейки брусками 50*50 мм и уровнем. Обе обвязки должны быть на 10 см ниже/выше верхнего/нижнего края конструкции.

Создать дизайн

1. Создать еще один жгут по центру между двумя предыдущими
2. Подготовка дизайнерских досок, которые необходимо прибить вертикально. Обязательно создайте доски в проемах для дверей и окон.

Подшивка досок сарая (вариант горизонтального расположения досок)

1. Переход на крышу крыши. Для этого закрепите 3 бруска на верхней рейке (они будут как стропила). Расстояние между стержнями должно быть одинаковым. Далее стропила зашить досками и соорудить на них кровельное покрытие (внахлест на 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно фиксируются с помощью брусков, которые прибиваются поперек крыши. Не забудьте построить дождевую воду.
2. Установлены двери и окна, выкатывается пол, сооружаются внутренние приспособления сарая (полки, шкафчики и т.д.)
3. Обработаны все конструкции антисептиком, которые защищают сарай от преждевременного загнивания.
4. Украсить построенный своими руками навес для дачи с помощью ваз с цветами, бутафории и т.п.

Готовый сарай эконом класса

Как видите построить сарай эконом класса своими руками не представляет особой сложности, общее время может составить 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 годы. Просто, дешево, удобно!

Ну а более прочный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

1. Как и в предыдущем варианте подготовьте местность для будущего строительства

подготовить фундамент под коровник

1. Фундамент столбчатый, для этого вырывают отверстия под опорные столбы (глубина около 1,5 м), устанавливают в них асбестовые трубы и с помощью бетона и раствора (2 количества цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) засыпать фундамент. Для того чтобы раствор застыл, потребуется не менее 3-4 суток.
2. Перед возведением конструкции деревянного сарая все элементы конструкции обрабатываются антисептиками, предохраняющими сарай от гниения и поражения насекомыми.
3. Соорудил каркасный сарай из деревянных брусков. Сразу рекомендуется делать нижнюю обвязку и лаги для пола.
4. К нижней рейке прибиты стойки, к которым рядом нужно прибить верхнюю рейку. Количество стоек рассчитывается так: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углах.
5. Соорудил крышу, используя предыдущую версию.

Конструкция кровли из досок

1. Обшивка конструкции обрезной доской, затем вставки дверей и окон.

Обшитая конструкция деревянного сарая

1. Доски обрезные зашиваются вагонкой или с помощью сайдинга
2. А как построить сарай эконом класса, в итоге создать внутреннюю конструкцию из приспособлений (полки, шкафчики и т.д.).

Последние штрихи постройки деревянного сарая

Строительство более прочного деревянного сарая для дачи своими руками завершено. Это здание прослужит вам около 20 лет, несмотря на то, что материальные затраты на строительство не превышают 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарай своими руками:

Видеоурок по строительству сарая своими руками

Также рекомендуем ознакомиться с аналогичной статьей: как сделать сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

Понравилась статья? Легко поделитесь своей закладкой с друзьями, соц. сетях:

Туалет и душ для дачи своими руками + фото

Содержание

• 1 Выбор конструкции туалета и душа для дачи
• 2 Как построить туалет и душ на даче своими руками
  • 2.1 Преимущества комбинированного строительства
  • 2.2 Подготовка к постройке душа и туалета под одной крышей
  • 2.3 Этапы строительства душа с туалетом
• 3 Вентиляция туалета и душа

Не каждая дача оборудована внутренним туалетом и ванной — очень часто люди приезжают на дачу только в теплое время года, поэтому здесь просто нет необходимости в капитальных постройках. Еще одним препятствием для строительства внутреннего санузла является отсутствие централизованной канализации на дачном участке.

Выходом в таких случаях будет уличный душ и туалет на даче. О том, какие виды уличных санузлов существуют, как построить туалет и обустроить правильную сливную яму под душ, а также бытовки, совмещенные с санузлом — эта статья.

Выбор конструкции туалета и душа для дачи

Изготовление душа и туалета необходимо начинать с осмотра и выбора подходящей конструкции. Сегодня на дачных участках используются совершенно разные системы санузлов и душевых: от простейших конструкций летнего типа до современных кабин и туалетов со сливом.

Наиболее популярны следующие варианты постройки душа с туалетом:

1. Бытовка с туалетом и душем популярны на тех участках, которые только что куплены, а капитальный дом на них еще не построен. Небольшое временное строение станет пристанищем для хозяина, который занимается огородными грядками или строительством капитального дома. Впоследствии бытовку не придется сносить, ее можно продолжать использовать как дачу с туалетом и душем, сюда удобно складывать садовый инвентарь, а можно пить лимонад и отдыхать на небольшом диванчике. Как правило, такие садовые домики оборудованы летней конструкцией душа, когда вода нагревается солнцем. Но подвести сюда водопровод и вывести в канализацию сливы унитаза и душа вполне возможно – все зависит от желания хозяина и его материальных возможностей. Очень популярна конструкция бытовок типа «майка», когда два крыла (два помещения) соединены душем и туалетом, а вход в помещение расположен вдоль длинной стены. Капитальные домики можно отапливать и использовать в любое время года.
   
2. Хозблок для дачи под одной крышей с душем и туалетом . Как известно, комбинированные постройки значительно экономят место и деньги – на их возведение не потребуются большие затраты, а польза будет колоссальная. Так, душ и туалет, построенные одновременно с сараем, часто используются заядлыми садоводами или огородниками, которые проводят весь свой день на грядках и клумбах. Ведь очень удобно занести свой садовый инвентарь и тут же помыть руки, принять душ или сходить в туалет. Кроме того, такая конструкция займет на участке совсем немного места, что особенно актуально для стандартных загородных «шести соток». Сделать сарай, совмещенный с туалетом и душем, несложно; с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Если подойти к делу с крупицей фантазии, то вполне реально превратить даже такую ​​постройку в оригинальный уголок сада.
   
3. Модульные конструкции с душем и туалетом под одной крышей также экономят место, особенно актуальны для дач с плодородной почвой, где каждый сантиметр драгоценной земли можно использовать с пользой – посадить дерево, вырастить виноград или ценное сорт картофеля. Как правило, такие санузлы дублируют ванну и туалет, находящиеся внутри дома. Их удобно использовать в летнюю жару, когда не хочется заходить в жаркий дом или нести садовую пыль и грязь в чистые помещения. Именно модульная конструкция туалетов и душевых наиболее популярна у российских дачников — процесс несложный и с материальной точки зрения не очень затратный.
   
4. Отдельностоящий туалет с душем в настоящее время используется редко. Ведь каждое из этих зданий нужно строить отдельно, и это вызывает определенные трудности. Единственный случай, когда такие постройки оправданы, это если на участке не нашлось места для модульной конструкции.
   

Внимание! При выборе места для строительства туалета и душа предпочтение следует отдавать возвышенным местам с хорошо вентилируемым грунтом. В низменных или заболоченных местах выгребная яма слишком быстро заполнится, и фундамент здания не сможет обеспечить достаточную прочность.

Как построить туалет и душ на даче своими руками

Дачный санузел предъявляет определенные требования, в первую очередь это сооружение должно соответствовать санитарным нормам. Не должно быть сильных неприятных запахов, свидетельствующих о повышении безопасного уровня ядовитого газа – метана. Все перекрытия и конструкции над выгребной ямой должны быть прочными и надежными, чтобы выдерживать вес человека и сохранять работоспособность не один десяток лет. Кроме того, еще на этапе проектирования душа с туалетом необходимо определиться со способом подачи воды в душевую и типом туалета (со сливом или без).

Совет! При строительстве летнего душа и туалета с выгребной ямой необходимо расположить постройку так, чтобы к ней могла подъезжать спецтехника для откачки отходов.

Преимущества комбинированного строительства

Преимущества модульного здания с душем и туалетом очевидны — кроме экономии места, это:

• экономия бюджета на закупку стройматериалов;
• необходимость возведения только одного общего фундамента;
• монтаж одинарной кровельной системы;
• выгребная яма общая и дренажная система;
• подача воды в одну точку;
• Общая система вентиляции в душе и туалете.

Недостатков у модульной конструкции нет — такая конструкция целесообразна и полностью оправдана.

Подготовка к постройке душа и туалета под одной крышей

Туалет для дачи, совмещенный с душем, удобнее всего делать из дерева. Этот материал недорогой, доступный, с ним легко работать – не требуются специальные навыки и инструменты. Хотя дерево вполне можно заменить пластиковой вагонкой, например, или другим синтетическим материалом.

Кроме того, на основе деревянного каркаса можно использовать любой облицовочный материал: влагостойкую фанеру, плиты ОСП, пластик, поликарбонат. Также из дерева создают каркасные постройки, что оправдано, если душ и туалет нужно утеплить пенопластом или минеральной ватой.

Важно! Выгребная яма санузла не должна располагаться ближе 15 метров от источников питьевой воды или капитальных построек с фундаментом. Если на участке недостаточно места для таких расстояний, можно заделать сливную яму кирпичом, рубероидом, бетоном или другими материалами.

Ниже мы рассмотрим процесс строительства простого деревянного санузла с душем под двускатной крышей и общей выгребной ямой.

Этапы строительства душа с туалетом

Важно! Летний душ обычно снабжается водой из бака. Поэтому еще до строительства необходимо приобрести или изготовить емкость для подогрева и хранения воды для купания.

Для удобства строительство модульного санузла можно разделить на несколько этапов:

1. Первый шаг — вырыть дренажную яму. Его размеры и глубина рассчитываются с учетом залегания грунтовых вод и количества людей, которые будут пользоваться туалетом и душем. Для среднего дачного участка вполне достаточно ямы глубиной 2,5-3 метра и периметром 1,5х1 метр. Иногда ямы под туалет делают круглыми, это особенно удобно, когда в качестве утеплителя используются бетонные кольца.
   
2. Размер модульного санузла может быть любым. Комфортными параметрами считаются: высота – 2500 мм, длина – 2750 мм, ширина – около 2000 мм. В таких туалетах найдется место для рукомойника, а в душевой можно установить скамейку и полочки.
3. Если источник питьевой воды менее 25 метров, то яму лучше утеплить — закрыть стенки и дно герметизирующим материалом. Чаще всего стены выкладывают из кирпичей, уложенных на цементный раствор, а дно засыпают песком и гравием, заливая все это бетоном.
4. Теперь можно начинать фундамент. Модульный душ на даче из дерева легко установить на фундамент столбчатого или свайного типа, ведь конструкция получится достаточно легкой. Глубина, на которую столбы уходят под землю, составляет около 80 см. Выкопанные ямы должны располагаться на расстоянии 100-130 см друг от друга. Их дно засыпают песком и щебнем, трамбуют и устанавливают опалубку для фундамента из фанеры или досок. Для душа и туалета вполне достаточно трех-пяти металлических стержней, служащих армированием основания – они вставляются в опалубку и обвязываются проволокой. Теперь все заливают бетоном и оставляют сохнуть.
5. На застывший фундамент укладывается нижняя обвязка из деревянного бруса. Над сливной ямой делается обвязка из металлического швеллера, так как древесина будет быстро гнить из-за характерных паров.
   
6. На обвязку устанавливаются вертикальные опоры — сначала угловой элемент с каждой стороны унитаза и душа, затем две стойки по средней линии для монтажа перегородки, и стойки, определяющие ширину дверей (две отдельные двери , шириной 70-80 см каждая).
7. Теперь пришла очередь верхней обвязки, которая сделана из бруска и закреплена металлическими уголками.
   
8. Каркас туалета и душа изготовлен с оставлением места для окон.
9. Стены обшить строганной доской, не забывая о перегородке.
10. В туалете выполнено возвышение в виде ступеньки, которая заменит полноценный унитаз. Вырежьте в нем отверстие для установки сиденья. Теперь пол в туалете зашивают досками, обшивая их фанерой или ДСП.
11. В душевой нужно сделать уклон пола для качественного отвода воды. Для этого полы заливают бетоном с уклоном в сторону слива примерно на 2 градуса на каждый метр душа.
12. Подсоединяют пластиковую сливную трубу и выводят ее второй край в выгребную яму.
13. Кровля монтируется на душ, начиная с установки вертикальных опор, закладок на них конькового бруса. Теперь у них есть стропильные ноги, длина которых должна на 20-30 см выходить за стены душевой и туалета, образуя навес. Шаг между стропилами 60 см.
14. На обрешетку из досок укладывают шифер или металлочерепицу, фиксируя саморезами.
15. В окна вставлены стекла, навешены двери. На крыше душевой закреплен бак для воды.

Важно! Не забудьте про крышку для сливной ямы. Он должен удобно открываться для откачки выгребной ямы, но в то же время быть достаточно надежным для безопасности детей на участке.