Как сделать творило для погреба из дерева: Люк для погреба своими руками

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности ляд, творил, терморегуляторов, ветроулавливателей, лифтов, подъемников, цена, фото

Чтобы обустроить хороший погреб, в котором можно круглый год хранить урожай, недостаточно просто построить под землей коробку. Для обеспечения сохранности овощей и фруктов, необходимо еще правильно оборудовать это помещение. Данный термин включает в себя целый комплекс работ, которым и посвящена эта статья.

Существует ряд элементов, без которых нормальный погреб просто немыслим. К примеру, без удобного входа и лестницы попасть в помещение проблематично, не говоря уже о транспортировке урожая.

Погреб для хранения овощей

Помимо этого необходимо продумать ряд других моментов, таких как:

Гидроизоляция;
Теплоизоляция;
Вентиляция;
Лифт для транспортировки грузов и пр.

В комплексе, все эти элементы создают в погребе благоприятный микроклимат для хранения овощей, а также делают его удобным для использования. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно оборудовать подземное помещение.

Творило с решеткой

Содержание

Изготовление творила и ляда

Как было сказано выше, погреб начинается со входа. Поэтому в первую очередь рассмотрим, как выполнить удобное и надежное творило для погреба своими руками.

Итак, творило – это простой, но при этом весьма эффективный затвор для погреба. По сути, конструкция является длинным металлическим лазом, который похож на высокий короб. Одна сторона этого короба опускается в погреб, а другая закрывается крышкой-люком, которая называется лядом.

Следует сразу отметить, что творило – это уже готовый проход, поэтому его сразу необходимо оборудовать всеми элементами, обеспечивающими беспрепятственное попадание в погреб. Еще одной функцией такого затвора является то, что он защищает потолок от обрушения, правда, это касается земляных погребов. Как правило, конструкция крепится между деревянными бревнами или бетонными блоками потолка.

Совет!
Изготавливать творило лучше всего из металла либо кирпича.
Деревянная же конструкция может быстро прийти в негодность.

Устройство лаза

Творило состоит из следующих деталей:

Металлическая квадратная труба сечением 80х80 см;
Ляда – 90х90 см;
Петли для замка;
Ручка-скоба;
Скобы-ступеньки.

Люк погреба

Изготовление

Самостоятельно выполнить творило не составит труда, однако, прежде чем приняться за работу, необходимо подготовить следующие инструменты:

Сварочный аппарат;
Болгарку;
Рулетку;
Карандаш.

Кроме того, для изготовления конструкции понадобятся металлические листы и стальная арматура диаметром около 12 мм.

Работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь необходимо сварить металлическую трубу

. Для этого нужно подготовить четыре металлические пластины шириной 80 см и длиной 150 см.
К одной из пластин привариваются скобы, которые выполняют функцию ступенек.
После этого листы метала, соединяются, и получается короб со ступеньками расположенными внутри.
Затем по краям короба привариваются металлические планки шириной около 5-7 см, которыми конструкция с четырех сторон будет опираться на бетонные плиты.
Затем привариваются петли для люка и замка .

Схема монтажа ляда

Обратите внимание!
Крепежные планки творила должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к лазу, так как от этого зависит плотность прилегания люка к лазу, а следовательно, и герметичность подвала.

На следующем этапе выполняется ляда для погреба своими руками из листа металла размером 90Х90 см. Так как крышка будет достаточно тяжелой, можно использовать не обычные петли, а специальные газовые амортизаторы, которые можно купить в специализированных магазинах.

Единственное, при выборе амортизатора, следует учитывать вес металлического люка.

Далее нужно выполнить следующие действия:

Для обеспечения герметизации, нужно использовать дверной уплотнитель либо обычную войлочную ленту, которой оклеивается люк по периметру.
Затем к люку привариваются петли для ручки, чтобы она могла откидываться, а также выполняется прорез для петли замка. Его ширина должна немного превышать ширину петли, чтобы крышка могла свободно закрываться.
Затем, в соответствии с выбранной конструкцией, ляда устанавливается на лаз.

Завершающим этапом является окраска всей конструкции, и установка ее на погреб.

Обратите внимание!
Все острые края конструкции необходимо обработать напильником и отшлифовать, чтобы в процессе эксплуатации не получить травму.

Пол, обработанный гидроизоляционным материалом

Гидроизоляция

Гидроизоляция является очень важным моментом оборудования погреба, так как повышенная влажность приводит к образованию плесени, грибка, в результате чего помещение становится непригодным к эксплуатации. Гидроизоляцию желательно выполнить еще на этапе строительства, но даже если влага появилась в помещении после строительства, это можно исправить.

Проникающая гидроизоляция

Отличным вариантом, в таких случаях, является проникающая гидроизоляция, которой можно обрабатывать стены изнутри.

Инструкция работе с такими составами выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо подготовить стены – очистить их от мусора и пыли, а также проскрести поверхность металлической щеткой, чтобы раскрыть капилляры бетона. В противном случае состав не сможет проникнуть вглубь стены.
Затем, перед нанесением материала, стены следует увлажнить.

Далее поверхность стен обрабатывается составом, в соответствии с указаниями на упаковке.
После гидроизоляции стен, их еще необходимо увлажнять в течение нескольких дней.

Подобные составы не только предотвращают проникновение влаги, но и делают бетон более прочным и морозоустойчивым.

На фото – подготовка стен

Мембранная гидроизоляция

Данный тип материалов выполняется на основе всевозможных полимеров. Для обработки погреба изнутри, можно воспользоваться составом, который называется жидкой резиной, выполненной из полимеров и битума.

Обработка стен осуществляется в следующем порядке:

Как и в случае с проникающей гидроизоляцией, в первую очередь подготавливается поверхность стен.
Затем кистью на них наносится грунтовка;
Перед использованием, гидроизоляционный материал необходимо перемешать дрелью с насадкой или строительным миксером.
Мастику следует наносить на поверхность кистью или шпателем, при этом необходимо замазать ею все щели и неровности.

Гидроизоляция стен

Поверх такой изоляции можно прикрепить декоративную отделку, к примеру, обложить стены плиткой.

Совет!
Таким же образом можно обработать и пол подвального помещения.

Утепление

В большинстве случаев подвал необходимо утеплять, к примеру, если он расположен в доме, то это позволит сэкономить на отоплении в зимнее время.

Выполняется эта процедура не сложнее, чем гидроизоляция.

Утепление потолка погреба

В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см, клеится к стенам при помощи битумной мастики.

Работа выполняется следующим образом:

Мастика наносится на теплоизоляцию (точечно или по всей площади).
Затем теплоизоляционный лист прижимается к стене и удерживается в таком положении около 30 секунд.

Таким образом, оклеиваются все стены.
В завершение работы, поверх пенополистирола монтируется второй слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать пенофол.

Также необходимо утеплить пол и потолок, для этого подойдет пенополистирол или минеральная вата.

Вентиляция

Для поддержания нормальной влажности воздуха в подвале, одной гидроизоляции с утеплением недостаточно. Чтобы урожай хранился как можно дольше и не портился, необходимо оборудовать помещение подвала вентиляцией.

Если погреб достаточно просторный, то нужно выполнить приточно-вытяжную систему. Для этого в двух углах помещения (по диагонали) устанавливаются воздуховоды, концы которых выводятся наружу. В качестве воздуховодов можно использовать ПВХ трубы диаметром от 10 до 50 мм, в зависимости от площади помещения.

Схема вентиляции погреба

Приточная труба должна располагаться на высоте около полуметра над землей, а вытяжной воздуховод устанавливается под потолком. Трубы необходимо снабдить перегородками, которые позволят регулировать приток воздуха, в зависимости от погоды. С наружной стороны, на концах воздуховодов должны располагаться конусообразные дефлекторы, которые защищают трубы от осадков и улучшают тягу.

Принцип такой вентиляции основан на том, что внутри и снаружи помещения разная температура воздуха. Соответственно, чем больше эта разница, тем эффективный осуществляется воздухообмен.

Нормальный воздухообмен для погреба составляет 1-2 метра кубического в час. Чтобы проверить качество вентиляционной системы, достаточно просто зажечь спичку. Если она горит, значит, воздух насыщен кислородом, в противном же случае спичка сразу потухнет.

Схема деревянного воздуховода

Если погреб небольшой, то не обязательно устанавливать две трубы. Оптимальным вариантом будет деревянный воздуховод, сколоченный из досок. Его канал необходимо разделить на две части и установить с наружной стороны ветроулавливатель для погреба. В холодное время года каналы можно перекрывать и дополнительно утеплять.

После всех этих мероприятий, в погребе будут благоприятные условия для хранения урожая. Правда, для профессионального его использования и этого недостаточно, к примеру, в винных погребах устанавливают кондиционеры и другое оборудование для поддержания одинаковой температуры в помещении.

Поэтому, если вы собираетесь делать винный погреб, помимо всего прочего придется установить терморегулятор для погреба своими руками, настроенный на определенную температуру.

Ветроулавливатель

Лифт

Обеспечив помещение всем необходимым для надежного хранения урожая, следует позаботиться и об удобстве его эксплуатации. Согласитесь, спускаться и подниматься в погреб через лаз с полными ведрами картошки или яблок не очень удобно. Поэтому необходимо оборудовать подвал подъемником.

Если всю предыдущую работу вы проделали самостоятельно, то не составит труда и сделать лифт для погреба. Правда для этого понадобится выполнить еще один люк.

Работу следует начать с закупки необходимых элементов для лифта, среди которых:

Тельфер – по сути, основная часть лифта.
Швеллер;
Металлические уголки;
Металлические листы;
Прорезиненные колеса-ролики.

Схема устройства лифта

Так как погреб обычно имеет вход типа «люк», конструкция лифта может вызвать сложности.

Однако, на самом деле, выполнить подъемник для погреба совсем не сложно:

В первую очередь необходимо сделать платформу лифта и несущую раму. Для этого следует использовать металлический швеллер. Кроме того, к раме платформы нужно приварить металлические листы.

В раме будущего лифта следует закрепить каретку и расположить с обеих ее сторон ролики, которые позволяет ей свободно перемещаться в пределах рамы.
Затем раму надо закрепить на стене. Для этого можно использовать шпильки. Устанавливать ее следует таким образом, чтобы внизу оставался приямок.
Далее к каретке крепится платформа.
Тяговую силу обеспечивает тельфер или электродвигатель с редуктором и барабаном, как показано на схеме.

Как вы видите, имея навыки работы с металлом и сварочным аппаратом, выполнить такую конструкцию можно довольно быстро. Причем, цена закупленных элементов несоизмеримо ниже готового лифта, выполненного на заказ.

Вывод

Чтобы оборудовать погреб по всем правилам, придется затратить определенное время, силы и финансы. Однако, выполнив единожды данную процедуру, вы обеспечите себе место для хранения урожая и консервации, которое можно эксплуатировать в течение многих лет. Это позволит довольствоваться свежими, экологически чистыми продуктами со своего огорода даже в зимнее время.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

видео-инструкция по монтажу, особенности деревянных лестниц, перекрытий, цена, фото

Статьи

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

На фото – вход насыпного погреба.

Деревянный погреб

Особенности

Удобная деревянная лестница в погреб своими руками важна для безопасного спуска.

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.

5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Естественная терморегуляция земли позволяет хранить продукты круглый год.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, она сохраняется в районе отметки +8 ˚С.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

Наземный. В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
Полузаглубленный. Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1. 5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
Заглубленный. Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Возвышающуюся часть полузаглубленного подвала засыпают землей и дерном.

Важно!
Наиболее эффективным будет полностью заглубленный вариант.
Он гарантированно убережет ваши запасы от промерзания зимой и перегрева летом.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Винные погреба делают из дерева благодаря его способности сохранять оптимальный микроклимат.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Чтобы обеспечить максимальную защиту от этих факторов, следует правильно подобрать породу, выполнить корректную обработку материала антисептическими и фунгицидными пропитками, а также сделать грамотную гидроизоляцию деревянных конструкций.

Перекрытие погреба из дерева также нуждается в эффективной защите.

Важно!
Древесина является оптимальным вариантом с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба, при условии корректного исполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

Можно расположить погреб в деревянном доме или на участке.

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение погреба	Особенности и преимущества
Под домом	Часто погреба располагают под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, в него удобно спускаться не выходя на улицу, проще подводить коммуникации. Однако если погреб не был учтен и выкопан при строительстве дома, впоследствии работать будет очень трудно и неудобно
На участке отдельно от дома	Такое расположение потребует более серьезной защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, а работы не будут стеснены стенами фундамента. Опять-таки, подвальные запахи не будут проникать в дом

Подвал внутри дома – это удобно.

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкапывать и обустраивать подвал внутри готового здания крайне неудобно и трудно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Легкая возвышенность – оптимальное место.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Продумайте удобное расположение по отношению к другим объектам на участке.

Важно!
Вблизи погреба не следует высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как она может разрушить гидроизоляцию стен и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Обваловка землей позволяет лучше сохранять постоянную температуру.

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Желательно накрыть конструкцию кровлей.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
Стены снаружи следует обмазать битумной мастикой для дерева, затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Над входом надо построить навес с дверью.

Важно!
Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Как сделать деревянную солонку своими руками для следующего званого обеда

Эта статья может содержать партнерские ссылки, узнайте больше.

Недавно мы приобрели солонку для обеденного стола. Похоже на сову. Моей жене это нравится. Однако кажется, что морская соль, которую мы кладем в него, на самом деле никогда не выходит из маленьких отверстий. Взяв за основу кухонные солонки, которые вы черпаете и щипаете во время готовки, я подумал, что создам общий погреб, чтобы поставить его на ваш стол, который идеально подходит для вечеринки в одиночку или для многих. Больше никаких забитых шейкеров!

Вот что вам понадобится:

Фреза с плоской фрезой. Я использую биту 1/2″.
Комплект направляющих втулок для фрезерных станков, подходящий для выбранной вами фрезы
Большой кусок дерева. Я использовал большую дубовую балку из сарая.
Кусок лома фанеры
Шлифовальный станок или наждачная бумага
Герметик для разделочных досок. Я использовал watco.

Для этого проекта я использовал довольно большой деревянный брус. Честно говоря, я не продумал это, и мне пришлось немного потрудиться, чтобы разрезать все, так как мои лезвия были недостаточно большими, чтобы прорезать. Я много вращался и проходил над пилой, чтобы разрезать другую сторону.

Сначала я разрезал балку длиной 8 дюймов. В целом блок имеет размеры 8″x6″x4″ после разреза. Следующим шагом будет распиловка блока. Боковое волокно моего блока будет верхом (я хочу, чтобы крышка выглядела как амбар). Вырез для моего блока составляет около 4 дюймов в ширину. Всегда не забывайте резать больше, чем нужно, когда строите такие вещи.

Теперь вы можете вырезать крышку и основание из блока 8″x4″x4″. В общей сложности я хочу, чтобы коробка для соли была высотой 2 дюйма. Основание 1,5″, а крышка 0,5″, так что будет много отходов от оригинального 4″ разреза, который я сделал. Не стесняйтесь использовать эти отходы в качестве основы для другой коробки!

Теперь пришло время удалить внутреннюю часть базового блока, чтобы вы могли заполнить его солью. Я использовал фрезер с направляющей и фанерным шаблоном. Вы также можете использовать долото или сверлильный станок и сверло Форстнера.

Окончательный погреб будет иметь размеры 5×4 с полостью для хранения соли 4×3″, при этом вокруг отверстия остается край 1/2″. Я сделал шаблон размером 5,25 x 4,25 дюйма из обрезков фанеры. Размер .25″ предназначен для установки латунной направляющей шаблона. Я вырезал его лобзиком. (Синяя лента — это то место, где я сломал его и снова собрал) Дополнительный кусок дерева на блоке — и шаблон — предназначен для крепления шаблона винтами к блоку. Затем я прижал блок к столу.

Установите глубину выреза (около 3/4″) и сделайте неглубокие проходы вокруг шаблона. Будьте готовы к пыльному беспорядку! Я решил оставить его неглубоким, чтобы мне не пришлось насыпать тонны соли. Вы определенно можете вырезать глубже, если хотите.

Когда вы закончите фрезерование полости, используйте стамеску, чтобы выровнять углы.

Отрежьте лишний кусок от блока, чтобы общая ширина вашего погреба составляла 5 дюймов. Пропустите крышку, чтобы убедиться, что они оба одинакового размера. Теперь вы готовы к шлифовке! Будьте внимательны, когда вы шлифуете, чтобы все было ровно и применяйте равномерное давление, чтобы все было ровным и квадратным.

После того, как все отшлифовано, загерметизируйте его маслом для мясных блоков. Я выбрал готовое масло от Watco вместо того, чтобы использовать что-то натуральное, например, минеральное масло. Поскольку вы будете добавлять туда соль, я хотел убедиться, что соль и древесина не взаимодействуют и не высыхают блок с течением времени.

Когда все высохнет, добавьте свою любимую соль или другую смесь специй и все готово!

Когда и как заменять двери в переборках

Детали проекта

Навыки

5 из 5 Жесткий Требуются столярные навыки среднего уровня.

Стоимость

От 400 до 500 долларов

Расчетное время

От 4 до 6 часов

В качестве наружного входа в подвал, межкомнатные двери являются одним из внешних средств защиты вашего дома, которые необходимо регулярно обслуживать и обслуживать. Этот тип дверей изготавливается из многих материалов, и их следует заменять, когда они начинают изнашиваться, чтобы ваш подвал оставался сухим. Как правило, они изготавливаются из обработанной древесины или стали. Пластик и стекловолокно являются альтернативой, но не рекомендуются, потому что пластиковые двери склонны к поломке от падающего мусора, а стекловолокно часто трескается или деформируется после длительного воздействия солнечного света.

Когда лучше заменить межкомнатные двери?

Лучшее время для замены межкомнатных дверей — это когда материалы начинают показывать признаки того, что они больше не являются прочными. Это может означать значительную ржавчину и коррозию стальных дверей или деформированных или гнилых деревянных дверей, которые больше не защелкиваются или не сидят прямо на своих рамах. Не ждите слишком долго, чтобы заменить ваши межкомнатные двери после того, как вы заметили признаки ненадежности. Повреждение водой и воздействие воды могут привести к гниению и ухудшению состояния рамы и фундамента под ней, что приведет к более обширному и дорогостоящему ремонту.

Насадки для деревянных перегородок

Если вы хотите построить новую дверь из дерева, наилучших результатов вы добьетесь, используя пазогребневый кипарис, кедр или красное дерево, скрепленные крепежными деталями и фурнитурой из нержавеющей стали. . Убедитесь, что любая древесина, соприкасающаяся с камнем, раствором или бетоном, обработана консервантом. Защитить древесину грунтовкой и однотонной акриловой морилкой легче в уходе, чем за краской, и она не отслаивается; не забудьте покрыть все стороны и края. Независимо от того, заменяете ли вы межкомнатные двери новыми деревянными или стальными дверями, процесс установки одинаков.

Как заменить двери в перегородках

Чтобы заменить существующие двери в перегородках, начните с вырезания петель на старых дверях в перегородках с помощью угловой шлифовальной машины с отрезным кругом. Снимите обе дверцы, затем с помощью шлифовальной машины сошлифуйте головки винтов с кронштейнов, крепящих переборку к фундаменту. Подденьте металлический каркас старой перегородки, затем снимите коллектор по верху проема. Не нарушайте существующую планку — ее можно будет обрезать и использовать повторно после того, как вы прикрепите новые двери.

Затем смешайте партию цементного раствора с помощью ½-дюймового сверла и мешалки. Перед нанесением раствора обильно смочите водой открытый бетонный фундамент вокруг отверстия в переборке. Это предотвратит впитывание бетоном влаги из влажной цементной смеси. Нанесите затирку ровным слоем по верху стен фундамента остроконечной кирпичной кельмой и обязательно заполните все пустоты и трещины. Затирка должна затвердевать в течение часа.

После затвердевания цементного раствора отрежьте и установите обработанные давлением подоконники 2×10 на верхнюю часть стены фундамента. Прикрутите подоконники к каркасу дома, затем прикрепите их к верхней части фундамента строительными шурупами. Для этого просверлите отверстия с зазором в стержне винта через 2x10s, затем просверлите направляющие отверстия в бетонном фундаменте с помощью перфоратора. Затем используйте беспроводную дрель, чтобы вкрутить 3-дюймовый шуруп для каменной кладки в каждое направляющее отверстие.

Затем установите обработанный давлением порог 2×6 поперек нижней части проема в переборке. Этот подоконник должен быть в той же плоскости и под углом, что и боковые пороги. Затем отрежьте подоконники 2×10 по длине, заподлицо с нижним подоконником. Теперь вы можете приступить к установке новой межкомнатной двери, установив нижнюю фундаментную плиту поперек нижней части проема.

Разметьте фундаментную плиту до нужной длины, затем обрежьте ее шлифовальной машиной. Затем используйте шлифовальную машину, чтобы отрезать две боковые пластины основания по длине. Снимите фундаментные плиты и нанесите самоклеящуюся мембрану на верхние поверхности всех обработанных давлением подоконников. Это защитит древесину от гальванической коррозии от контакта со сталью.

Нанесите слой грунтовки по металлу на только что обрезанные концы фундаментных плит и положите их поверх обработанных давлением подоконников. Затем нанесите толстый слой силиконового герметика вдоль оклада в верхней части проема. Вставьте металлический коллектор перегородки под оклад, затем вдавите его в силиконовый герметик.

Установите дверную раму поверх фундаментных плит и закрепите ее гайками и болтами. Просверлите направляющие отверстия в фундаментных плитах, затем закрепите дверную раму винтами для листового металла. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать излишки фартука в верхней части дверей переборки, затем нанесите полоску силиконового герметика на верхнюю часть, непосредственно под фартуком. Вдавите обшивку в герметик.

Установите две дверцы перегородки, вставив их в шарнирные штифты. Закройте двери и убедитесь, что они стоят прямо в проеме. Если нет, отрегулируйте дверную коробку. Как только вы будете удовлетворены подгонкой дверей, закончите прикручивать дверную раму и прикрепите торсионные пружины к внутренней части каждой двери.

Наконец, нанесите силиконовый герметик по внутреннему и внешнему периметру каждой двери и распылите грунтовку на каждую открытую головку винта.

Фабрикария